鎮海寺在五臺山應該是最清朗幽深的一座寺院了，其四周林木參天，枝柯糾纏，尤以松樹為最，加之它被建造在險峻陡峭的石山突嘴上，便將深山古剎的韻味全然展現了出來。連接寺院的是一條在林間時隱時現的，由石頭鋪設的小道。此小道沿著緩慢的長坡蜿蜒而上，在寺院右側一個九十度急轉，再“游走”一段距離，才是寺院正門。寺院與蜿蜒的小道連接在一起，極似一條游龍，鎮海寺是龍首，小道便是龍身，參天樹木等便是爪子鱗甲了。寺門前有石獅，威武但不兇殘，似乎受到了佛的警示和熏陶。還有一根與蒼松爭高的幡桿，矗立在門前，只是它的生命和象征意義需要人的想象和慧根去領悟，而滿眼吸收了天地之精氣的樹木，生命力極為強盛，只見它們恣肆縱橫，錯落相迭，繁茂濃密，高聳入云，生生地將幡桿的氣勢給壓了下去。

　　鎮海寺內殿堂不少，與五臺山其他寺廟差別不大。最讓游客好奇的，是康熙的老爹順治皇帝曾經在此出家修行，待了不短的時間。順治剃度出家，震驚天下，后人明白或不明白究竟的，都為之唏噓嗟呀。出家修行，對于一個男人來說，并不算是一件特別的事情。人生一世，看穿了，悟透了，不管是皇家子嗣，還是平民百姓，不管男女老幼，出家遁世，而已而已。順治雖然不敢說與佛有多大的緣分，悟性有多好，境界有多高，但他毅然出家，是需要大智慧大勇氣的。我始終以為他拋棄江山社稷榮華富貴，是受其性格引導的。他先天就與政治、治理國家等元素沒有干系，其性子溫和，柔弱，甚至怯懦，加上心愛的女人的去世的打擊，便讓他對塵世心灰意懶。當然，我無意在此羅嗦那個皇帝出家的初衷，倒是他曾在這里修行，是五臺山一個可以供人解讀的文化和宗教元素。倘若對政治和歷史人物沒有興趣，嘴巴一撇，也實在沒有什么。做老子的在遙遠的五臺山修行，做兒子的康熙，大抵也不是忤逆不孝之徒（盡管他并不缺少鐵血精神和冰冷性情），對其老子還是有感情的。因此，他除了微服私訪天下，念叨天下蒼生之外，也抽空跑到了五臺山，到得鎮海寺，不知道是來尋找，還是用政治家的手段來“鎮”住那個對做皇帝毫無興趣的、獨特的、但仍然對朝廷有深遠影響的男人，至少孝莊皇后對他的出家是痛苦到骨髓和恨得咬牙切齒的。那康熙真的找到了他老爹了嗎？找到之后，父子倆是抱頭痛哭，徹夜暢談，還是僅僅施一小禮，一聲師父，一聲施主，你鞠躬我屈身，便不再寒暄，作路人狀了？不管是哪路香客，到了鎮海寺，聽說到這個歷史事情，大多希望父子倆是見到了的。男人之間，尤其是父子之間的情感，雖然不及女性與其子女們那等細膩，婉約，但也不見得不動人肺腑，催人淚下，深刻異常。時間悄然過去，康熙父子倆都成了塵土。塵埃落定之后，康熙在鎮海寺跨過的這道門，自然就被稱為“龍門”。一大群操著不同口音的游客唧唧喳喳地從山下涌來，興致勃勃地從那門上跳過去，跳過來，叉著壯腰、伸出肥肥二指成“V”型，“哦也”一聲，讓人替他們奇異的姿態拍照，大叫“某某到此一游”。我便想，那果真是一群鯉魚。兩個女子還作騎馬狀，騎在門檻上，那姿態讓各路男人浮想聯翩。這使我想起一些自詡為“新新人類”的年輕男女騎在歷史人物的“脖子”上的情形，覺得世界的變化確實太大了。

　　五臺山地處山西內腑，是四大佛教名山之一，也是藏傳佛教的圣地。藏傳佛教不僅僅盛行于藏民居住的遼闊天地，也在蒙古族等人口眾多，疆域寬廣的北方少數民族生活的區域盛行，就像著名的《格薩爾王傳》不僅僅通過口傳或文字在藏區流行，也在內蒙古等地區盛傳。因此，在鎮海寺出家修行的僧侶多是少數民族男子，尤以蒙古族最多，只有少量漢人和藏族人。這些僧侶跟我在五臺山其他寺廟見到的和尚，乃至在峨眉山等地的寺院中見到的和尚在身高和氣質上都略有不同，主要原因就是他們大多來自少數民族。盡管寺院的建筑并沒有任何特別之處，但越往里走，便越能感受到深厚的藏傳佛教文化。在院落正中的一幢廟宇兩側的墻面上，便是精美絕倫的藏族繪畫之一的“唐卡”，與我所見過的川西藏族藝術家所畫的唐卡大同小異。藏族畫家，比如著名的尼瑪澤仁，其繪畫藝術就受到了唐卡的深刻影響，有著深刻的宗教哲學的意味。在唐卡藝術中的傳世作品中，畫家們攝取的題材多半來自于苯教和藏傳佛教，內容涉及了大量的藏族政治、經濟、文化藝術、歷史和社會生活，對其民族的生存，宗教信仰作了最為直接而生動的描繪。據資料記載，唐卡繪畫藝術興起于松贊干布時期，民族特點和宗教氣息極為濃郁，很快就成為藏族人最為歡迎和喜歡的藝術樣式，代代相傳，沿襲至今。從藝術樣式來看，唐卡接近漢族的卷軸畫，一般先在紙張或布匹上面畫好后，用質量上好的綢緞進行精心裝裱，在畫的上下兩端裝上卷軸，上軸主要是便于懸掛，下軸懸垂，既起到拉抻畫面，使其平展的功效，又顯得美觀，雅致，其裝裱工藝絲毫不遜色于漢族卷軸畫。漢族卷軸畫雖精品無數，但往往給人因過于精致而顯得呆板的感覺（卷軸畫中的江南，與畫本身一樣精美，極富人文氣息，但看得多了，其色彩與格致都使人感到極為壓抑，幽冷，小器，生氣頓無）。除了繪畫類唐卡之外，還有織物類唐卡，比如刺繡，織錦等，其工藝也不讓蜀繡蜀錦湘繡蘇繡。從材料上來看，唐卡分為兩大類。一類是用高檔絲絹制成的唐卡，叫做“國唐”，另一種用顏料繪制的唐卡，叫“止唐”。但不管是哪類唐卡，其風格基本相近，題材與內容更是極為一致。在構圖上極為嚴謹，線條生動流暢，筆法嫻熟，色彩豐富，質感很強，到了后藏時期，其近似于漢族工筆畫的特點更加明顯，線條更加準確、生動和精煉，色彩極有層次感，表現力更強。我們在很多宗教色彩濃郁的藏族繪畫中，都能感受到創作者虔誠的宗教信仰和無可摧折的宗教心靈，這是漢族畫家的作品中所沒有的。只是鎮海寺中的唐卡作品不多，色彩也不算艷麗，但構圖是極為講究，宗教精神盡顯，也可以看出藏傳佛教文化在這里的傳承。

　　讓我頗感興趣的是寺院后面一個的小院，叫永樂院。院子靠山而建，面積不大，中心建造有一座蒙藏風味濃郁的、技藝精湛的墓塔。此墓塔是為紀念章嘉活佛而建造的，建造時間在康熙五十一年間。章嘉活佛隸屬于黃教，是黃教中可以歷代沿襲的一個職位，在藏傳佛教中，位居達賴和班禪之后，地位尊貴，深受信眾敬仰，具有很大的影響力。這種佛位自康熙之后，受到尊奉，康熙還將章嘉活佛尊為大國師。據資料記載，第十五世章嘉活佛以前住在北京的松竹寺，一到夏天，便要來五臺山避暑，因發現鎮海寺地理位置優越，林木繁多，清涼宜人，清幽安謐，非常適合修行，便經常前來，傳經講道，不久又將鎮海寺內的表廟改為黃廟。后來這個名叫饒補達爾計的活佛在北京圓寂，遺體運到鎮海寺，僧侶們便開始著手建造現在我們見到的這座墓塔，說是金頂玉葬。盡管我們對于金頂玉葬的細節不甚清楚，但足可以讓人感到活佛的地位和埋葬時濃重莊嚴的情形。后來，各章嘉活佛都常住鎮海寺。眼前這座墓塔基座有八角，每個角都雕塑著一尊大力士像，而八個面都雕刻有設色豐富的人物圖象，題材取自于藏傳佛教中極為有名的佛傳故事。墓塔的正中，雕刻著三尊坐佛，外圍還雕刻有八尊站像，雕刻技藝精湛。在墓塔的中上部分圓腹之上，是直刺青天的尖頂。 在院子靠里，是一溜廊屋，里面十大明王和十二圓覺菩薩。一些蒙古族和藏族僧侶在里面安靜地坐著，間或出售酥油燈，游客買來多為祈福時所用，但營生看起來并不佳。倒是見得幾個年輕僧人專心致志地玩著手機的情形，先是使人眼前一亮，爾后又忍不住唏噓一番。原來紅塵與寺院，僅僅隔著一堵墻，即便是像人心隔著一層肚皮，終究還是人，要食人間煙火，人與世界終究有關系。誦經的僧侶，大抵并不完全明白經卷要義，而紅塵凡心，卻又受不得喧囂與驚擾。這就得看誰最終靜下心來，與心與佛對話了。單看表象，紅塵凡俗中人與遁跡空門中人的最大區別在于“信仰”。但在歷經世事滄桑和無數磨難之后，這個區別基本上不存在了。忠于內心，為心而自由者，超脫于萬事萬物之上，便滋生出強勁的心靈力量，當這個力量將人世與自我聯結為一體，為著內心所指與蒼生所愿而成就自己，便是信仰！其實，真理與信仰的真正獲得和擁有者，都是極少者，比如活佛。于是便有了這墓塔和隨風而動的經幡，也有了心靈和信仰的大師。他們安居于此，因為心靈的曠達和自由而與眾生在此晤面，在此永樂，永生。

　　游覽過程中還發生了一個意外事件，一群年輕僧人和一群來自內蒙古的游客發生了不大不小的沖突。僧人說那一幫游客中的某人偷盜，被他們當場捉住，而游客則聲稱僧人動手打人。雙方爭執不下，將罵戰延續了十幾分鐘，其間還有幾次激烈的肢體接觸。那隊游客看起來是一大家子人，氣勢很盛，一時間我真替僧人擔心。后來，當僧人將寺門關上，不準鬧事游客離開，聲稱要求上級部門來處理此事時，游客才有所收斂。我用數碼相機錄下了大半個過程。但我很快就失去了興趣，決定結束鎮海寺的游覽。僧侶和游客最后是怎么解決問題的，我不得而知。只是事后放著那段視頻，頗覺好笑。畢竟皆身處人間，不管是出家人，還是平民百姓，真正為信仰而開戰的不多，倒是為錢財而鬧得不可開交的例子，實在不少。對此，大家不妨會心一笑，笑過之后，當然，還是笑。

　　在半山腰，我回望鎮海寺，心想，這里確實是一個寶地，但這又能怎么樣呢？如今，出家修行，遁跡空門，與世俗世界里的形式主義頗為相似。看來，經卷要義和課堂說教，都拯救不了人類的靈魂，除了少數自我修為者。眾生辛苦，愛人愛佛，卻最愛錢財。